DSC_1563 Решение отправится в путешествие к берегам Папуа – Новой Гвинеи для исследования подводного мира заповедника Раджа Ампат (в переводе – Четыре раджи) было принято нами (тремя сургутским дайверами) после прочтения рекламных статей, обещающих огромное видовое разнообразие морской флоры и фауны, в том числе мягких и твёрдых кораллов, разновидностей которых там, судя по описаниям, на одном гектаре больше чем во всём Карибском море.

В процессе изучения информации о данной местности я узнал, что заповедник Раджа Ампат находится на северо-западной оконечности острова Папуа – Новая Гвинея. Сам остров Папуа – Новая Гвинея является вторым по величине островом в мире, после Гренландии, и разделён на две, примерно одинаковые части. Одна, Ириан-Джая, территория Индонезии, захваченная Сухарто в 1970 году. Другая, Папуа – Новая Гвинея, марионеточное государство находящееся, как и рядом расположенная Австралия, под протекторатом Англии.

Ириан-Джая или Западный Ириан на севере омывается водами Тихого Океана, на западе – Керамского моря, на юге – Арафурского моря, а на востоке граничит с Папуа Новой Гвинеей. Территория Ириан-Джая – 421`981 квадратный километр. Это 22% всей сухопутной территории Индонезии. Главный город Западного Ириана – порт Джайяпура. Ириан-Джая расположена к югу от экватора, в ней преобладает гористая местность. Хребет гор Маоке, простирающийся с севера на юг, делит Западный Ириан на две части. Вершина Пунчак высотой 5`030 метров является самой высокой точкой Индонезии. Около 75% территории Ириан-Джая покрыто лесами, большая часть которых — непроходимые тропические.

На сегодняшний день Ириан-Джая считается наиболее оторванным от остального мира районом. Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые покрытые снегом вершины достигают высоты 5`000 метров) полностью изолируют друг от друга отдельные части этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и морское сообщение, в результате чего до многих отдаленных деревень приходится иногда неделями добираться по узким и опасным тропам.

DSC_1685 Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным многообразием народов и культур. Обособленные и весьма своеобразные местные племена – многие из которых едва преодолели уровень каменного века. Самое известное племя на Ириан-Джая сегодня это племя асматов, охотников за головами. Известность это племя приобрело в 1961 году, когда все газеты мира запестрели сообщениями об исчезновении Майкла Рокфеллера, сына нью-йоркского губернатора Нельсона Рокфеллера, отправившегося на Ириан-Джая за предметами обихода племени асматов.

Архипелаг Раджа Ампат состоит из более чем 1`500 маленьких островков, рифов и мелководий, окружающих четыре главных острова Мисул, Салавати, Батанта и Вайгео. Большинство островов имеют известняковую основу, в которой за миллионы лет образовались гроты и пещеры. Некоторые из островов имеют вулканическое происхождение. Все они покрыты джунглями, а там где земли совсем мало, травой и мелкими деревьями. Большинство островов необитаемы и неисследованы.

В пределах подводного мира архипелага Раджа Ампат обитает больше видов морских живых существ, чем где-либо в мире. В 2002 году Комитет по охране природы провел научное исследование архипелага для сбора информации об его морской экосистеме, мангровых зарослях и лесах. Исследование обнаружило на архипелаге кораллы в количестве 537 видов, что составляет 75% всех известных видов кораллов на земле. К тому же было обнаружено 1`074 видов рыб (один из источников даже приводит цифру 1`300).

Вообще, есть такие места в мире, попасть в которые раньше мы даже не смели мечтать, настолько они труднодоступны, малоизвестны и так далеко находятся от больших городов. Однако сейчас, с развитием цивилизации и транспортного сообщения, можно попасть практически в любой, самый дальний уголок Земли, разумеется, при наличии некоторой денежной суммы.

И вот, 25 февраля 2012 года, мы отправились в путь. Пропустив все организационные моменты, мало интересные уважаемому читателю, отмечу, что для того чтобы попасть из города Сургута в город Соронг – ближайший к архипелагу Раджа Ампат, мы совершили 5 перелётов, преодолев около 16`000 километров примерно за двое суток. «Чистое время» полёта составило 21 час. Маршрут: Сургут – Москва – Дубаи – Джакарта – Амбон – Соронг. Соответственно, обратно летели через те же точки, только вместо Амбона залетали на Сулавеси.

DSC_1563 По прилёту в Соронг нас встретили два дайв-гида и матросы с яхты «Mermaid–1» (в переводе на русский – «Русалочка-1»), на которой мы отправились в наше подводное сафари. Дайв-гиды, симпатичная молодая англичанка Андрэа и спокойный худощавый финн Гарри, прозванные нами в дальнейшем – Андрейка и Гарри Поттер, организовали получение и доставку багажа без сучка и задоринки. Да и в целом, следует отметить, – всё, что касалось надводной части сафари: встреча-проводы, размещение, питание, обслуживание на борту яхты и прочее было на очень высоком уровне.

Для желающих на суде имеется найтрокс (дыхательная смесь с повышенным содержанием кислорода), которую хорошо использовать при регулярных погружениях и весьма желательно на паре-тройке крайних дайвов для рассыщения тканей от накопившегося в них азота.

Распорядок дня на борту яхты был следующий:

  • питание пятиразовое разнообразное, много экзотических фруктов;
  • каждый день 4 погружения – 3 дневных и 1 ночное;
  • сон до трёх раз в день (некоторые пару раз между едой и погружениями успевали вздремнуть);
  • периодические экскурсии на берег для осмотра островов, пляжей, деревень, жемчужной фермы;
  • балийский массаж для желающих;
  • после ужина «посиделки» для обмена впечатлениями за день.

Как остроумно заметил один наш коллега – дайвер: ныряешь, ешь, спишь и никакого отдыха! На удивление, в этой поездке не было ни одного москвича, которые присутствуют почти на каждом дайв-сафари. Зато по прилёту в Джакарту к нам присоединились остальные члены нашей группы из Набережных Челнов, Владивостока и русские инструкторы, проживающие в Таиланде.

В целом впечатления от поездки и дайвинга в Раджа Ампат самые положительные. Нельзя сказать, что подводный мир кардинально отличается от тех же Мальдивских островов или рифов Красного моря, обещанное видовое разнообразие сразу не заметно, однако, есть некоторые особенности, которые делают дайвинг в Папуа незабываемым.

Очень радуют огромное количество ЖИВЫХ кораллов, не убитых и не поломанных толпами неопытных дайверов, как в Египте, и непуганые морские обитатели, позволяющие себя фотографировать, не поворачивающиеся к тебе «хвостом» каждый раз, когда ты к ним подплываешь.

Макромир Тихого океана на архипелаге представлен массой различных подводных букашек, рассматривать и фотографировать которых можно часами, пока не кончится воздух в баллоне. Это и коньки – пигмеи, не больше 7 миллиметров размером, и маленькие синие почти прозрачные креветки не более 1 сантиметра, и очень мелкие, необычные крабы и рачки, названия которых я не знаю. Ну и конечно, разнообразные голожаберные моллюски, множества расцветок и форм, лучший объект для подводного фотографа, так как убежать они, при всём желании, не смогут.

IMG_5560 Не стоит ждать от дайвинга в Раджа Ампат встречи с гигантами морей, но при достаточной доле везения, как говорят, можно встретить китов и китовых акул. К сожалению, нам не повезло, мы их не видели. Зато встречались различные рифовые акулы: чёрноплавниковые, белоплавниковые и серые.

Изюминкой дайвинга в этих местах являются такие странные существа, как бородатая акула (вобегон) и эполетовая (или шагающая) акула. Весьма странные существа, не встречающиеся в Красном море и других популярных среди дайверов местах. Вобегон – это плоская акула размерами до полутора метров, сливающаяся с дном как камбала или скорпена, нижняя часть головы которой покрыта выростами напоминающими бороду. Первое впечатление от неё – лёгкая оторопь, каких только тварей не встретишь в океане. Шагающая акула имеет жёлтый с чёрным окрас, также как вобегон, небольших размеров, но тело не плоское. Прозвана она так за любовь к передвижению не вплавь, как положено акуле, а на четырёх нижних плавниках, чем-то напоминающих лапки животного. Когда видишь акулу, которая бегает по дну как собака, возникает ощущение нереальности происходящего. Видимо, что-то подобное должна была испытывать Алиса в Стране чудес, когда с ней заговорил пудинг. :)

IMG_5709 Отдельного упоминания заслуживаю манты. Такого количества гигантских скатов в одном месте мне ранее встречать не доводилось. Только в зоне видимости было до 15 штук одновременно, причём белые и чёрные, в примерно равном количестве. Некоторые манты имели застарелые следы нападения крупных хищников.

Манты – чрезвычайно грациозные создания с размахом крыльев до 6 метров, летающие в воде как огромные птицы, совершенно не обращают внимания на дайверов, когда находятся на станции очистки. Нельзя передать словами ощущения от созерцания чёрного и белого гигантских скатов, летящих навстречу друг другу, и вот, когда кажется, что столкновение неизбежно, они взмывают вверх и делают фигуру высшего пилотажа «мёртвая петля», после чего продолжают свой полёт по непредсказуемой траектории. При этом, наблюдая за всем этим великолепием, ты сам находишься в невесомости, в пространстве в котором человек свободен не в двух измерениях, как на суше, а в трёх. Умел бы писать музыку, написал бы «симфонию двух мант», но, к сожалению, не дано.

Мы посвятили погружению с мантами два утренних дайва, которые длились более часа каждый. В конце второго дайва, когда я дерзко завис рядом со станцией очистки с фотоаппаратом, одна из мант чуть не «съездила» мне крылом по физиономии, как девушка кавалеру, после непристойного предложения. В дальнейшем мы встречали более крупных мант на других местах погружений (дайв сайтах), но это были единичные экземпляры.

IMG_5428 Черепахи попадались практически на каждом погружении, причём некоторые из них не спешили уплывать от назойливых людей, пугающих их вспышками фотокамер. Или хотели прославиться в качестве фотомоделей, или им было лениво двигаться после обильной трапезы из мягких кораллов.

В некоторых местах погружений было сильное течение, против которого иногда приходилось грести, усиленно дыша и работая ластами, тратя драгоценный воздух из баллона, вместо того, чтобы спокойно дрейфовать по течению наслаждаясь красотами рифов. Это можно отнести к недоработке дайв-гидов, но думаю, со временем они исправятся, всё же практика погружений в этом районе у команды меньше года и особенности течений на сайтах Раджа Ампат они ещё досконально не изучили.

Несколько раз случалось попадать в нисходящие и восходящие течения, самые опасные для ныряющей братии, преодоление которых требует от дайвера хорошего уровня технической подготовки и стрессоустойчивости. Поэтому, на некоторых сайтах архипелага лучше не погружаться начинающим дайверам, не имеющим соответствующего опыта и знаний.

IMG_5333 Потенциальной опасностью и, в тоже время одними из самых интересных подводных обитателей тех мест, являются крокодилы, адаптированные к солёной воде, основным местом обитания которых являются мангровые заросли. Говорят, что они могут уплывать в открытое море на несколько десятков километров, но нам опять не повезло, все крокодилы разбежались от закованной в неопрен булькающей толпы дайверов с массой выступающих шлангов и прочих девайсов. Что ж, их крокодилье счастье, попадись они нам зафотографировали бы «до смерти». Поиски крокодилов в мангровых зарослях результатов тоже не дал. В качестве некоторой компенсации океан выдал нам порцию рыб-крокодилов, которые в Раджа Ампат имеют интересный тёмный окрас.

Дайвинг в манграх это нечто особенное. По выражению одного из ныряльщиков, плавание среди подводных корней деревьев чем-то напоминает сцены из знаменитого кинофильма «Аватар» Д. Кэмерона. На самом деле очень интересные ощущения от полёта, а где то и от ползания между подводными живыми деревьями. В их корнях прячутся молодые особи множества океанских рыб, скользят дерзкие барракуды, у поверхности плавают рыбки у которых мордочки направлены к поверхности, так как они питаются, сбивая струёй воды разных насекомых. Но стоит буквально на полметра отплыть от стены корней, как ты оказываешься на красочном рифе, с его потрясающим разнообразием красок и форм жизни.

IMG_5585 Почти каждое погружение встречались достаточно редкие шишколобые рыбы-попугаи, отличающиеся от обычных кораллоедов огромными размерами и большой шишкой на лбу. Стая шишколобов под водой своими размерами и важной неторопливостью чем-то напоминает стадо бизонов в прериях Северной Америки. Жаль, что не пришлось наблюдать как эти гиганты ломают головой кораллы перед их употреблением. Видимо, в таком коралловом изобилии, использовать шишку на голове смысла нет.

Стаи барракуд присутствовали на большинстве дайв сайтов, как и различные виды групперов, а вот скорпен и крылаток было на удивление немного, что нас совсем не расстроило. Вместе с тем, достаточно часто встречались морские змеи, яд которых является самым смертоносным из всех существующих в мире ядов животного происхождения. Однако, при наличии достаточной доли осмотрительности, дайверам не стоит бояться этих изящных чёрно-белых созданий, так как они абсолютно не агрессивны по отношению к человеку и из-за малого размера рта укусить дайвера смогут разве что за палец. Хотя я испытал не самые приятные чувства, когда одна из змей проплыла в полуметре от моего бади (товарища – дайвера).

При погружении на одном из островов архипелага мы видели интересное скальное образование – сквозные окна в скале, расположенные совсем на небольшой глубине. В результате такого расположения окон солнце их ярко подсвечивало, что позволило сделать интересные кадры.

IMG_5219 Сафари по морям и океанам, а тем более по местам мало заселённым людьми, позволяет отключиться от современного ритма жизни мегаполиса, побыть наедине с собой и с природой, забыть о бумажной круговерти на работе. Ночью, находясь на верхней палубе, можно наблюдать невообразимое количество звёзд и Млечный путь, видимый так хорошо, что действительно кажется, что на небе кто то пролил кувшин молока. При этом, в результате некоторого движения яхты под действием течения возникает удивительная иллюзия движения звёздного небосклона.

В этот раз довелось кроме звёзд увидеть НЛО: достаточно большой светящийся шар, бесшумно пронёсшийся параллельно морю на высоте метров 100 с огромной скоростью. Дабы предотвратить язвительные замечания, отмечу, что когда видел НЛО, был трезв. Да и вообще на этом сафари алкоголь употребляли мало (разве что в конце сафари для десатурации), что идёт вразрез с русской сафарийной традицией, но позитивно сказывается на качестве дайвинга.

Добродушные толстяки – наполеоны попадались часто, но, по какой то причине, все они были размером меньше метра. Не растут они в тех краях большие, что ли? Зато, какие внушительные мурены рассекают океанские просторы у берегов Раджа Ампат! Экземпляры по 2 метра попадались не один раз.

На одном из погружений, на всплытии, встретили колонию странствующих водорослей, являющихся прибежищем для массы мелких морских обитателей. В свете солнце и снизу выглядит здорово!

IMG_5526 Ещё была встреча с очень внушительным полутораметровым скатом-хвостоколом «стингреем». Этот скат отличается от прочих скатов тем, что форма туловища у него не совсем плоская. Тушка этого симпатяги возвышалась над песком где-то на полметра, а глубоко посаженные глаза смотрели совсем не добро. Заснять бы такое чудо, но, к сожалению, к этому времени у меня протёк бокс на фотоаппарате, прослуживший верой и правдой около пяти лет, и с подводной фотографией на этом сафари пришлось завязать. Хорошо, что карта памяти с уже сделанными фотографиями осталась неповреждённой.

Осьминоги и каракатицы часто радовали глаз и объектив фотоаппарата, но в Адриатике, осьминогов, на мой взгляд, больше. Зато амфиприонов (рыб-клоунов) встречалась масса, в том числе, и достаточно редкие виды, как красный амфиприон. Следует отметить, что редкость амфиприона зависит от того, с каким количеством анемонов он может сосуществовать, чем с большим количеством, тем рыба-клоун распространённей. К примеру, жёлто-белый клоун из мультфильма «Немо» в природе сосуществует всего с 3-4 видами анемонов, поэтому достаточно редок, те же клоуны, которые приспособились к 10-12 видам анемонов, встречаются часто.

Заплывали мы и в подводные пещеры, войти в которые человек может только под водой, но летучие мыши проникают туда через небольшие щели в скальной породе.

Пару раз мы высаживались на белоснежных песчаных пляжах необитаемых островов, а один раз совершили поход через джунгли с дальнейшим восхождением на гору. Цепляясь за камни и ветки наша группа долго карабкалась по склону, который иногда переходил практически в вертикальный. Особенно «порадовал» нас гид, предупредив, чтобы мы были осторожнее, так как на камнях и деревьях могут быть змеи. Подъём получился тяжёлый, но в награду, тем из нас кто поднялся на вершину горы, открылся совершенно потрясающий вид на две лазурные лагуны и цепочки островов, простирающиеся до горизонта. Незабываемое зрелище.

После штурма горы мы на двух зодиаках (моторных лодках) отправились исследовать близлежащие необитаемые острова. На закате плавание в водных лабиринтах между остовами, не обезображенными цивилизацией, оставляет яркие впечатления. В сумерках, для полноты ощущений, я отправился продолжать знакомиться с диким островным миром на каяке. Умиротворённое плавание продолжалось до тех пор, пока из джунглей не раздался достаточно громкий рык, после которого я, на всякий пожарный случай, отплыл подальше от берега. Проверять, кто издавал такие звуки, – неизвестная птица или кто-то покрупнее, почему-то не хотелось.

Во второй половине путешествия мы совершили посещение деревни Арборек с дружелюбными аборигенами, промышляющими рыбной ловлей и изготовлением пирог из цельных стволов деревьев. Как ни странно, следов людоедского прошлого этих жителей Папуа, нам не попалось: ни тебе черепов, ни скальпов, ни берцовых костей, которыми можно бить в тамтамы. Одна сушёная рыба. Наверное, неправильная деревня попалась нам на пути.

Погружения под причалом Арборека были неглубокими, красивыми и релаксирующими, масса голожаберных моллюсков, тридактны размером около метра, яркие мягкие кораллы. Туземные деревенские дети, ныряющие с пирса в самодельных подводных очках, очень хорошо смотрелись на фоне обросших свай причала.

На следующий день нас завезли на ферму, занимающуюся выращиванием жемчуга. На ферме работает около 180 человек, принадлежит она австралийцам, жемчуг продают в Японию, охраняется автоматчиками от возможных набегов пиратов. Охранять же есть что, так как нам пояснили, что стоимость одной правильной морской жемчужины колеблется от 50 до 50`000 долларов США в зависимости от цвета и размера. Оказывается, самый дорогой розовый жемчуг. Показав нам весь процесс выращивания натурального жемчуга, в конце экскурсии нас привели в зал готовых изделий, где у  женщин подозрительно жадно заблестели глаза. К счастью для их мужей спутниковая связь в этот день давала сбои и оплата по кредитным картам была невозможна, наличных же денег с собой никто много не брал, поэтому дайверские семейные бюджеты пострадали не сильно.

Ночное погружение у жемчужной фермы было самым запоминающимся из всех ночных дайвов. Эполетовые и бородатые акулы важно возлежали на дне, здоровенные моллюски, облачённые в жёсткий ракушечный панцирь, неторопливо месили песок ложноножками, лобстеры шевелили усами, пугая из расщелин незваных гостей. На этом дайве мне первый раз в жизни встретились «рыба-лист» и «говорящая рыба», редкие подводные обитатели.

IMG_5714 Помимо этого во время ночных погружений несколько раз попадались большие красные крабы с тазик средних размеров. Несмотря на внушительные чёрные клешни, они прятались от нас в кораллах и сфотографировать их было достаточно трудно.

Однажды во время ночного дайва произошёл забавный случай – оба наших гида потерялись. Две группы из нескольких человек плавали организовано, дружно и по дайвплану, а вот гиды пропали. Благо все чётко знали алгоритм действий во время ночных погружений. Исчерпав заранее оговоренный лимит воздуха в баллоне, все всплыли на поверхность со своими бади, подали сигнал зодиаку, доплыли до яхты, где нас встретили дружные приветственные крики команды, в переводе означавшие что-то типа «да здравствуют русские дайвмастера, не опозорившие честь российского дайвинга». Гиды же прибыли несколько раньше нас вдвоём и без группы… бывает, однако.

IMG_5614 Так случилось, что одному из наших товарищей дайверов во время сафари исполнилось 44 года. Мы решили отметить такое замечательное событие не тривиальным способом, погрузившись на 44 метра соответственно, так сказать акция: «44 на 44». Погрузившись на 44 метра, мы пожали друг другу руки, похлопали по плечам и продолжили погружение на меньшей глубине. Более того, во время погружения «44 на 44» мы дважды пересекли экватор (координаты определили по GPS навигатору), первый раз на лодке по поверхности, а потом под водой. Вечером же шеф повар приготовил вкусный праздничный торт с поздравительной надписью. Отличный вышел день рождения! Однако, как сказало товарищи – дайверы, с этой традицией надо завязывать, иначе в 75 лет придётся погружаться на 75 метров, а акция «75 на 75» требует несоизмеримо более серьёзной подготовки и дополнительного обучения на технических курсах.

Главным распорядителем на яхте был высокий швед лет 50, представившийся как PJ, прозванный нами Питером Пеном. Он проводил брифинги перед погружениями и снимал фильм о нашей поездке, как на земле, так и под водой. На удивление фильм получился очень красивый и динамичный, так что продюсер и оператор из PJя отменный. Ну, может, немного не дотянул до уровня «Атлантиса» Люка Бессонна.

DSC_1747 Как известно для большинства заядлых путешественников и дайверов конец одного путешествия, это уже начало нового. На Земле так много прекрасных мест, где хочется побывать и так много неизведанных глубин! Так что до новых встреч.

Вячеслав Ракшин