Дайвинг в Сургуте

Сургутский дайвинг клуб Underwater Expedition (UWEX)

Сафари в Джибути (Вячеслав Ракшин)

Карта Джибути Решение поехать в Джибути родилось после того, как я узнал, что в октябре – январе в воды Аденского залива в больших количествах приходят китовые акулы – самые большие рыбы в мировом океане. Скопление китовых акул вызвано большим количеством планктона, который собирается в теплых океанических водах окружающих Джибути, а именно им питаются эти гиганты моря.

Желание поплавать с этими редкими и малоисследованными созданиями пересилило доводы разума о близости сомалийских пиратов, дороговизне и длительном перелёте. После недолгого поиска в Интернете выяснилось, что в этих местах всего три яхты, которые организуют дайвсафари с китовыми  акулами. Нашлись и российские туристические фирмы, которые организуют фрахт этих яхт и дайвинг. Выбор пал на старых знакомых группу компаний RuDive (дайвклуб МГУ) о чём я в дальнейшем не пожалел, организовано всё было отлично.

Сафарийная яхта Для недельного дайвсафари была зафрахтована красавица парусно-моторная трёхмачтовая шхуна «Boreas of Katharina» или в переводе на русский язык – «Северный ветер Катерины», построенная из ценных пород дерева. Для дайвинга данное судно приспособлено не очень хорошо (нет близкого к воде дайв-дека, неудобно расположено место для переодевания и хранения аквалангов), зато романтики хоть отбавляй.

После недолгих сборов 4 ноября 2009 года я отбыл по маршруту Сургут – Москва – Дубаи – Джибути. Следует сказать, что с учётом стыковок и ожиданий в аэропортах дорога заняла почти двое суток, что достаточно утомительно. Однако, это стоит того, чтобы из наших сибирских сумрачных ноябрьских -15 С оказаться в африканских солнечных +28 С.

Наша группа состояла из 12 дайверов представлявших Москву, Сургут, Красноярск и Челябинск. Отличные ребята и девчата, что и не удивительно, так как давно подмечено – среди дайверов значительно больше весёлых и хороших людей, чем в общей массе.

В Джибути нас ждали непривычная жара, маленький аэропорт и ну очень неторопливый таможенник. Более того, для троих наших товарищей не хватило визовых марок, что задержало отплытие из порта на три часа (видимо, за это время местная типография срочно печатала недостающие марки).

В порту Джибути нашу группу лично встретил добродушный капитан шхуны итальянец Маурицио. Погрузившись вместе с багажом на лодки «зодиаки» мы отправились к месту стоянки красавицы «Катарины». Шхуна впечатляла с первого взгляда, жажда путешествий сквозила во всём её облике, огромные мачты с парусами и такелажем, красивый профиль, деревянное исполнение. На самом судне нас встретила команда и… три кошки капитана Маурицио, которые жили на корабле, мама-кошка Шабо, плюс два её сына Зузу и Лулу. Вот так вот, у капитана Джона Сильвера – попугай, а у капитана Маурицио – кошки. Почти сразу нас накормили ланчем, показавшимся нам особенно вкусным с учётом усталости от двухдневной дороги.

После отплытия из порта, в котором допотопные судёнышки местных рыбаков и ковчеги, предназначенные для перевозки скота, соседствовали с боевыми японскими и немецкими кораблями, по дороге в западную часть Аденского залива, нас сопровождали огромные косяки сардин, атакуемые тунцами и чайками, а также военные НАТОвские вертолёты, барражировавшие над заливом с завидной регулярностью.

Наконец мы прибыли на место первой стоянки в бухту у рифа Ras Ero. Тут нас ждали купание в теплой ласковой воде +29 градусов С, чек-дайв и долгожданный отдых. На чек-дайв я первый раз в жизни одел только короткий дайверский костюм «шорти» 5мм (ну не доводилось мне раньше нырять в таких тёплых водах), соответственно с учётом стального баллона 15 литров груз не потребовался вовсе. Чек-дайв был неспешным, с большим количеством тропических рыбок, мурен, а также при наличии красавца «наполеона». Следует отметить, что видимость во время всех погружений не превышала 8 – 20 метров из-за большого количества планктона.

Вечером нас ждал сытный и вкусный ужин, весёлая компания и сюрприз от капитана Маурицио. Капитан спустил на верёвке в воду достаточно мощный фонарь, на свет стал собираться планктон, мелкие рыбки и крабы. А потом пришла ОНА, китовая акула. Этот акулий «малёк» длиной около 5-6 метров сделал пару кругов вокруг шхуны, а затем просто стал под фонарём вверх пастью и стал активно поглощать планктон. Однако, через некоторое время ему пришлось потесниться, так как пришла его старшая сестра или мама размером около 10 метров, которая, заняв ту же позицию, стала активно «запитываться» планктоном.

Незабываемое зрелище представляет собой подсвеченная с корабля рыба неспешно то открывающаяся, то закрывающаяся пасть шириной около метра. Причём крабы не проявили испуга при появлении такого большого «конкурента» и доблестно выхватывали мелких рыбок и ракообразных фактически из под носа китовых акул. Вдоволь насладившись зрелищем, мы отправились спать, кто по каютам, а кто и просто на палубу.

Это абсолютно незабываемое ощущение – спать на палубе под звёздами. Над тобой чёрный купол, усеянный огромным количеством звёзд, а под тобой тихо плещется океан, а вместо одеяла тебя укрывает лёгкий тёплый бриз. Но и это ещё не вся экзотика. Утром, когда солнечные лучи окончательно прогонят сон, вместо того чтобы залезть в душ, прямо с борта ныряешь в океан. Уверяю, это самый лучший способ освежиться после сна.

Следующее наше погружение состоялось утром на том же рифе, только в другой его стороны. Цель – поиск крупных рыб. Однако повезло только в конце погружения, когда нам попалась довольно крупная скатовая акула, она же рыба – гитара.

Днём вместо дайва в классическом понимании мы пошли на поиск китовых акул. Поиск производится следующим образом: наша компания рассаживается по двум «зодиакам», намазываемся кремами от солнечных ожогов и на малом ходу бороздит прибрежные воды в надежде на встречу с акулой. Во время первого рейда нам повезло только один раз. Заметив плавник на поверхности воды, мы попрыгали в воду и минуты три плыли совсем рядом с удивительным созданием природы – китовой акулой метров 5-6 в длину. Сделали первые фотографии. Ощущения незабываемые.

Китовая акула Надо отметить, что вся «охота» за китовыми акулами в Джибути происходит примерно в описанном выше формате. Поиск на зодиаках плавника или тени в воде, в случае удачи, прыжок в воду и активная работа ластами, пока акула не уплывёт в глубину от надоедливых ластоногих млекопитающих или пока не иссякнут силы пловцов. После чего всё повторяется до тех пор, пока есть силы и желание.

Вечером нас ждал ночной дайв на рифе Ras Corali. Вообще, ночные дайвы были каждый день во время всего сафари, чтобы компенсировать отсутствие полноценных погружений днём, во время поиска китовых акул. Особенно завораживает ночью светящийся планктон. Кажется, что звёздное небо не только над тобой, но и под тобой, а когда забираешься из воды на зодиак, с тебя струями стекает искрящаяся звёздочками жидкость.

Ракушка В утреннее погружение Ras Corali приготовил для нас несколько приятных сюрпризов. Порадовали кораллы этого рифа – ещё нетронутые толпами дайверов разноцветные подводные сады. Не менее интересны подводные вулканические ландшафты с грудами огромных камней, в которых снуют любопытные разноцветные рыбки и прячутся голожаберные моллюски. На глубине 20 метров, подняв голову вверх, я увидел китовую акулу, которая плыла над нами в пузырьках выдыхаемого воздуха, причём ей это было, по-моему, приятно (вот такое джакузи для акулы по-джибутийски). На глубине 35 метров нас ожидали заросли из морских водорослей, которые отдалённо можно сравнить с редкими бамбуковыми рощами на фоне поросших цветным кустарником горами – затопленными вулканическими глыбами. Уплывать от такой красоты не хотелось, в результате чего на всплытии пришлось делать 10 минутную декомпрессионную остановку.

Прочие дайвы проходили примерно в том же формате, только на разных рифах залива. Утром первый, вечером второй, между ними поиск китовых акул. Неспешно, без напряга, без особых технических и психических усилий, осматривали тропические подводные сады и всяких морских тварюшек. Нам встречались коралловые воздушные замки, напоминающие розовые облака и крепости одновременно, масса губок различных цветов и конфигураций. В целом, джибутийское сафари можно рекомендовать даже семьям с детьми, к этому располагает отсутствие волн и, соответственно, качки, хорошее питание, а также несложные условия для погружений.

Разумеется, почти каждый вечер, после сытного и вкусного ужина (знают итальянцы толк во вкусной и здоровой пище) были разговоры «за жизнь» под хороший виски или хорошее вино – кому, что по вкусу. Дайверы делились впечатлениями о своих прошлых путешествиях, строили планы на будущие поездки, обменивались опытом. В перерывах между вечерними разговорами наблюдали за китовыми акулами, которые приплывали на свет свешенного за борт фонаря полакомиться планктоном.

Существенным минусом явилось отсутствие во время дайвов обычных акул типа серых рифовых, белоплавниковых рифовых (лонгиманусов), акул-молотов (хаммерхэдов) и им подобных хищников. За всё сафари видели только одну совсем небольшую «санитарку морей». Со слов капитана, такое вопиющие безобразие вызвано тем, что местные рыбаки выловили почти всех рифовых акул из-за высоких цен на акульи плавники. Жаль.

Бухта Помимо погружений и гонок за китовыми акулами нам организовали наземную программу, знакомство с местными достопримечательностями. Мы поднимались на гору, с которой открывается великолепный вид на залив, с этой же горы любовались закатом. Во время отливов бродили по пескам, напоминающих лунные пейзажи, пугали крабов и раков-отшельников. Причём, когда входишь в приливно-отливную зону, от тебя начинают разбегаться ракушки и камешки, что, поначалу, вводит в изумление, и только приглядевшись, понимаешь, что на самом деле это не ожившие камни, а раки-отшельники, которые используют в качестве домика любые ракушки, камни с кавернами и прочие мелкие природные объекты.

Отлив Кроме этого, мы ездили в глубь материка к солёному озеру Ассаль, расположенному ниже уровня моря на 157 метров (самая низкая точка африканского континента). По уровню солёности воды озера Ассаль являются третьими в мире. Раньше это озеро было пресным и занимало гораздо большую площадь, о чём свидетельствуют оставшиеся пресноводные ракушки, разбросанные за несколько километров от озера. Вид озера поражает полями причудливо застывшей соли, а также различными цветовыми переходами, от белого к лазоревому, синему, зелёному, коричневому и т.д. Кристаллы соли местные аборигены продают в качестве сувениров тем немногочисленным туристам, которые всё же умудряются доехать до этих мест. Пытаются продать также черепа местных коз, оставленные у озера и через три месяца полностью покрывающиеся солью. Вот такой, блин, сувенир. Питается озеро хиленькими термальными источниками, в одном из которых мы увидели небольших рыбок, живущих в воде с постоянной температурой 45 градусов С (рука еле терпит). Чего только не придумает природа, к чему только не приспособится живое существо.

Разумеется, мы не удержались и, несмотря на отсутствие пресной воды, залезли в воду, в которой можно сидеть, не прилагая к этому усилий. Фотографировались сидя в воде с газетами в руках. При входе в воду надо учитывать, что дно озера покрыто острыми кристаллами соли, о которые можно поранить ноги, так что купаться следует в обуви с жесткой подошвой.

По дороге с озера мы остановились в местном посёлке, который ветхими постройками и горами мусора напоминал гетто инопланетян из вышедшего в 2009 году голливудского блокбастера «Район №9». Вот только небольшая розовая мечеть выбивалась из общего удручающего пейзажа. Местные жители смотрели на нас с любопытством, особенно детвора, видимо не часто к ним в посёлок захаживают белые люди. Глядя на такие поселения, особенно ясно осознаёшь, как велика пропасть между беднейшими станами мира и развитыми современными государствами.

На обратном пути заехали к каньону, который образован в результате постоянного расхождения двух материков – Евразии и Африки. Каньон около километра в глубину омывается океаническими водами, каждый год он расширяется на 2 сантиметра. На дне каньона небольшие озёрца с пресной водой, которые, по словам гида, являются основными источниками пресной воды в Джибути. На краю каньона я нашёл очень интересный камень, по всей видимости, лавового происхождения, – расколотый напополам шарик, внутри которого прозрачные прожилки трёх цветов.

Пятнистый скат Окончание сафари было украшено интереснейшим дрифт-дайвом. В заливе Таджур есть узкое место, с названием «Ла пети пасс» (в переводе на русский язык – маленький пролив) в котором каждый день во время приливов и отливов возникает течение скоростью до 7 узлов. «Поколбаситься» и «запитаться» в быстром течении собираются как крупные пелагические рыбы, так и всякая рыбная стайная мелочь. В свою очередь поглазеть на рыб собираемся мы – дайверы.

Проверив снаряжение, надев маски, полностью сдув компенсаторы и зажав во рту вторые ступени регуляторов, выпрыгиваем из «зодиака» по ходу течения у вулканической скальной стенки. С большой скоростью уходим в глубину (чтобы течением раньше времени не снесло). Погрузившись до 35 метров просто расслабились и нас с большой скоростью понесло мимо тунцов, каранксов, наполеонов, крупных рыб-ангелов и прочего множества любящих течение морских обитателей. Особая прелесть в том, что ластами можно совсем не грести, течение служит очень комфортным транспортным средством. Однако, не стоит терять бдительность, так как течение запросто может утащить зазевавшегося ныряльщика на глубину, после которой всплытие без декомпрессионных остановок становится опасным. Закончилось это замечательное погружение у якоря нашей яхты, к которому мы с бади выплыли, после того как по окончанию пролива течение ослабло.

Ночной дайв рядом с проливом «Ла Пети пасс» был без течения и запомнился только огромным раком отшельником, которого я долго фотографировал на песчаном свале по окончании кораллового рифа.

Улов Утром нас ждала заключительная охота за китовыми акулам. Однако коварные рыбы нам так и не показались. Ну что же, их понять можно, куча дайверов активно гребущая рядом и щёлкающая фотоаппаратами мало кому из морских обитателей придётся по вкусу, разве что сильно проголодавшейся белой акуле.

Затем всё как обычно, сборы и просушка снаряжения, прощальный обед, общее фото и здравствуй аэропорт Джибути. Утомительная дорога до Москвы через Дубаи, 12 часовое ожидание вылета из Москвы в Сургут, скрип всего организма, не желающего мириться с возвращением из солнечного тепла в промозглую московскую серость, а затем в крепкий сибирский мороз, но приятные воспоминания, оставшиеся на всю жизнь, стоят того, чтобы претерпеть эти мелкие неприятности.

Ракшин Вячеслав
Сургут, декабрь 2009 года.

Вернуться в раздел «Дайв-Сафари»

Календарь

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30